• Русский
  • Українська

СНОУБОРД

Сноуборд, или «снежная доска» - это один из видов спортивных снарядов, предназначенный для спуска со снежных склонов и гор. Конструкция сноуборда это плоскость , состоящая из поверхности для скольжения, соприкасающейся со снегом с одной стороны. И основания, на которую установлено крепления для ног, с другой. По краю этого снаряда проходит металлический кант, предназначенный для уверенного управления скольжением сноуборда с помощью различных приемов спуска с горных склонов.

Современная конструкция сноуборда представляет сплав новейших технологий и композитных материалов. Легкость и прочность конструкции достигается использованием многослойности из дерева, углепластика, стекловолокна, и других полимеров. Поверхность для скольжения изготавливается из специальных полиэтиленов, уменьшающими трение и улучщающими скольжение. С верхней стороны установлены крепления для ног со специальными углублениями с резьбой. Количество их может быть разным - это предназначено для удобства, и для различных стилей катания.

Основные типы сноубордов

  1. Мягкие - самый распространённый тип досок;
  2. Жесткие (Alpine)- предназначенными для опытных спортсменов;
  3. Фрирайд - используются для катания по целинному и глубокому снегу.

Как начать кататься

Какая нога передняя

Начиная обучение на сноуборде неообходимо знать какая нога "передняя", а какая задняя. Перед каждым, кто когда-либо вставал вопрос какой ногой ехать вперёд? Определить это можно несколькими простыми способами:

1-й способ - какой ногой играете в футбол - та и "ведущая". :)

2-й способ - нужно разбежаться и прокатиться по любой скользящей поверхности, какая нога будет впереди - та будет "передняя" и на сноуборде - почти всегда достоверный. Для проверки можно прокатиться другой ногой вперёд и оценить свои ощущения.

3-й способ - надежный когда человек стоит к тебе спиной, надо неожиданно толкнуть его (несильно!) вперёд, какой ногой он пойдёт первой - та и передняя. Способ достаточно эффектный.

4-й способ - если попытаться запрыгнуть на некоторое количество ступеней, то толчковая нога будет передней.

5-й способ какой ногой вперёд вы катаетесь на скейте - та и "ведущая";

6-й способ - Естественно без сноуборда здесь не обойтись. Все вышеперечисленные способы - только прелюдия...

Необходимо просто попробовать покататься на сноуборде в ТОЙ и ДРУГОЙ стойке.

Нужно иметь ввиду, что даже если все "домашние" способы покажут, что вы гуфи, на склоне может оказаться, что регуляр (и наоборот), поэтому сильно уж не заморачивайтесь, а просто катайтесь.

Многие прорайдеры говорят, что им все равно какой ногой вперед кататься - быть может и у Вас впереди Большие спортивные победы?!

Умение свободно ездить не в своей стойке - очень большое подспорье для любого райдера, и является одним из показателей его уровня.

Не зная какой "первой" является нога спортсмена, нельзя правильно "читать" трюки, исполняемые фристайлерами, если не знаешь, какая стойка "родная" для райдера, в бордеркроссе можно построить трассу "под гуфи" и "под регуляра" (т.е. её намного легче проходить в одной стойке, чем в другой), да и во время траверса в одну сторону людям с разной стойкой будет по-разному удобно.

Так что определяйтесь, катайтесь да и просто желаю вам вставать по утрам с "той" ноги!:)

Начинаем кататься

Следующие советы рассчитаны на начальное обучение сноубордиста, но уже на этом этапе закладываются первые навыки техники фрирайда. Фрирайд - катание на сноуборде вне подготовленных трасс. В основе мастерства профессионального райдера лежит стиль и техника его катания, основанная на умении видеть и выбирать маршрут спуска, то есть на умении "думать" в горах. Качество катания на сноуборде оценивается отсутствием падений, непрерывностью движения, контролем и агрессивностью спуска. Эти навыки закладываются уже на первом этапе обучения. Итак,начало…

Цель: приучить тело к начальной стойке, основам резаного поворота и плоскому ведению сноуборда.

Подготовительные мероприятия и разминка

1. Определение передней "ведущей" и задней "поворачивающей" ноги. Регуляр - это райдер, движущейся передней левой ногой. Гуфи - соответственно, передней правой ногой. Нельзя акцентировать внимание на том, какой ногой вперед нужно двигаться, необходимо развивать умение кататься в свиче. Свич - это катание противоположной "непривычной" ногой вперед.

2. Проверка снаряжения, подбор сноуборда, ботинок и регулирование углов креплений. Лучший вариант для начального обучения, когда крепление передней ноги развернуто вперед по отношению к поперечной оси на 10 - 30 градусов, а крепление задней ноги параллельно поперечной оси или развернуто назад 0 -15 градусов. Эта "новая" фрирайдовая постановка креплений унаследовала у фристайла способность двигаться в свиче и возможность совершать прыжки с естественных препятствий.

3. Пристегивание креплений. Для начала можно пристегивать сноуборд стоя, развернувшись лицом к склону. Пристегивая одну ногу, второй придерживайте сноуборд, чтобы она не сползла вниз. Начинающему райдеру проще всего развернутся с одной пристегнутой ногой на 360( лицом в долину, придерживая второе, не пристегнутое крепление рукой. Затем присесть и застегнуть другое крепление.

4. Передвижение по склону. На ровной площадке толкательными движениями нужно медленно двигаться вначале одной ногой, а затем другой вперед, для того чтобы почувствовать сноуборд под ногами. Подводящие упражнения: передвижение с одной пристегнутой ногой для привыкания к снаряжению и обучения подъему на бугельном подъемнике.

5. Прыжки на месте и развороты на сноуборде. На ровной площадке, подпрыгнув вверх, необходимо пытаться сначала повернуть сноуборд на 30, 45 и 90 градусов в обе стороны, а затем развернуть сноуборд на 180 и 360 градусов.

Обучение начальной стойке и остановке

1. Начальная стойка. Голова направлена в сторону движения, спина прямая, плечи развернуты в сторону движения (такое положение плеч необходимо для начального обучения), ноги немного согнуты, колени разведены в стороны. Бедра должны свободно ходить вдоль поперечной оси сноуборда и параллельно согнутым коленям. Центр тяжести смещен к передней ведущей ноге. Руки необходимо держать перед собой немного разведенными в сторону. Нужно приучать себя всегда смотреть в долину.

2. Остановка. Для того чтобы остановиться, необходимо развернуть сноуборд перпендикулярно склону, для начала это упражнение можно делать в прыжке. При этом нужно развернуть корпус и, прежде всего плечи. Вес тела сконцентрирован на передней ведущей ноге. Задняя поворачивающая нога разворачивает сноуборд перпендикулярно линии ската. На жестком снегу необходимо немного надавить на верхний по склону передний или задний кант.

3. Упражнение "стойка-остановка". В начальной стойке на ровной площадке до 10( движение вниз по линии ската с остановками вправо и влево с помощью инструктора (инструктор поддерживает за одну руку, находясь вверху по склону). Если нет подходящего рельефа для обучения, тогда можно делать данное упражнение на косом спуске. На траверсах вправо и влево необходимо разворачивать сноуборд перпендикулярно склону, немного надавливая на верхний кант. В процессе обучения нужно тренировать надавливание на передний и задний кант поочередно. Упражнение считается до конца доработанным, когда происходит идеальная остановка, как на заднем, так и на переднем канте. В этом упражнении изначально закладывается основа правильных поворотов и не делается упор на соскальзывание.

Подводящее упражнение: движение с вытянутыми руками для отработки правильной стойки.

Обучение безопасному падению

1. Падение вперед. При падении вперед необходимо ноги согнуть в коленях, а руки выставить перед собой. Опорными точками при падении вперед служат руки, колени и сам сноуборд. Безопасное падение выполняется как можно ближе к креплениям сноуборда. Со стороны падение похоже на складывающуюся телескопическую палку.

2. Падение назад. При падении назад нужно ноги согнуть в коленях, а прямую руку завести за спину и упасть на бок. Подбородок прижат к груди. Гуфи обычно вытягивают правую руку, а регуляры левую. Если падение происходит все-таки на спину, тогда, падая на прямые руки, необходимо имитировать движения удара руками. Опорные точки при падении назад - руки, боковая часть таза и сам сноуборд.

Обучение основам резаного поворота

1. Соединение остановок через стойку. Для соединения остановок необходимо развернуть сноуборд на 45 градусов, относительно линии ската. В процессе движения вниз нужно повернуть сноуборд 45 + 45 + 45 градусов, опираясь на всю скользящую поверхность ("поворот на плоской доске"). Во время остановки на последнем 45 градусном развороте можно немного надавить на верхний передний или задний кант.

2. Упражнение "прыжок в стойку". В прыжке нужно развернуть сноуборд вниз по склону по линии ската, набрать скорость и, затем снова развернуть сноуборд, но уже перпендикулярно склону, и остановиться. Остановку необходимо делать поочередно вправо и влево.

3. Упражнение "боковое соскальзывание". Немного уменьшается опора на верхний кант (раскантовка), и сноуборд начинает соскальзывать. Затем увеличивается опора на верхний кант (закантовка), и сноуборд останавливается. Упражнение необходимо делать спиной и лицом к склону поочередно. Не стоит акцентировать много внимания на это упражнение, так как дальнейшее обучение резаному повороту будет основано на уменьшении бокового соскальзывания.

4. Упражнение "прыжки на канте". На косом спуске нужно, опираясь на верхний кант, загрузить переднюю ведущую ногу. Затем прыгать, перемещая только заднюю ногу. Руки вытянуты вперед для отработки правильной начальной стойки. Для того чтобы не набирать скорость, амплитуда заноса пятки должна быть большой. Прыжки делаются сериями: 2, 4, 6 и 8 прыжков. При выполнении упражнения нужно не разгоняться и тормозить после 2-х прыжков, 4-х прыжков и т.д.

Подводящие упражнения: для контроля верхнего канта и лучшей работы коленей выполняются приседания на косом спуске. Встав в начальную стойку, нужно выполнить по 3 приседания в одну сторону, а затем 3 приседания в другую.

5. Упражнение "перекантовка".

Обучение плоскому ведению сноуборда

1. Свободное скольжение. Для обучения свободному скольжению можно использовать упражнение "присесть-встать". Сноуборд разворачивается по линии ската. Торможение происходит за счет приседания и поворота сноуборда на всей скользящей поверхности поперек склона. Далее нужно выпрямится и снова повернуть сноуборд по линии ската. Сноуборд поворачивает за счет выталкивания из приседа. Руки необходимо держать прямыми впереди для отработки правильной начальной стойки.

Подводящие упражнения: страховка инструктора за руку и, затем инструктор уменьшает степень страховки.

2. Упражнение "змейка". Для начала можно делать упражнение с вытянутыми руками (куда?). Стоя в начальной стойке, необходимо двигаться вниз по линии ската. Нужно немного подпрыгнуть, не отрывая переднюю ведущую ногу от снега, делать повороты задней "незагруженной" ногой. Упор приходится на переднюю ногу, а толчок делается задней ногой, поворачивая эту ногу относительно передней на 10-45( вправо и влево. Работать нужно задней ногой в быстром темпе, приседая и тут же отталкиваясь.

Подводящие упражнения: с помощью инструктора сначала развороты задней ногой на 10(, затем довести развороты до 45(. Упражнение можно для начала выполнять по линии ската, затем усложнить и делать на косом спуске.

3. Вращение на всей скользящей поверхности. Это упражнение выполняется на относительно ровном и некрутом склоне (до 10 градусов). На небольшой скорости, держа туловище над сноубордом, необходимо закрутить себя вначале в одну, а затем в другую сторону.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Типы снега

Каждый, кто хотя бы раз видел сноубордическую доску знает, что основное покрытие, по которому на ней катаются это снег. Можно конечно кататься и по песку, но это уже не то. Если спросить любого человека на улице, что такое снег, практически каждый ответит - замерзшая вода. Но каждый кто хоть как-то связан со снегом замечает, что снег бывает разным: жестким и мягким, рыхлым и плотным, мокрым и сухим и т.д. В этой статье мы постараемся описать различные состояния и виды снега, а также расскажем как влияет тот или иной тип на процесс катания.

Если рассмотреть снег вблизи, то можно увидеть, что он состоит из мельчайших кристаликов льда. Эти кристаллы представляют собой шестиугольные призмы, такая форма получается из-за молекурной структуры воды. Когда кристаллы сформировались мы можем видеть их в одной из следующих форм:

снежные кристаллы - отдельные ледяные кристаллы, часто симметричной шестиугольной формы. Они возникают непосредственно от сжатия водяного пара в воздухе, обычно вокруг мельчайших пылинок. Типичные размеры таких кристаллов от микроскопических до нескольких миллиметров в диаметре.

снежинки - набор связанных между собой кристаллов. Обычно это то, что валится зимой сверху.

иней - замороженые крошечные капельки воды, которая обычно появляется из-за разницы суточной температуры. Проще говоря это замерзшая роса.

град - плотные, сформировавшиеся льдинки, размером от одного миллиметра до нескольких сантиметров в диаметре.

В горах можно найти практически любой тип снега в зависимости от высоты, температуры и количества людей, которые этот снег укатывают. Чтобы стать крутым райдером нужно уметь работать с любой снежной поверхностью. Теперь, когда мы знаем немного больше о снеге, рассмотрим как его различные виды влияют на катание.

Целина

Целина это недавно выпавший, нетронутый, мягкий снег. Представляет собой крошечные хлопья и кристаллы, из которых формируется ровная поверхность. Многие бордеры предпочитают именно такой снежный покров, так как именно на нем можно кататься бэккантри и фрирайд. Мягкость такого покрытия дает незабываемое чувство планирования. Падения на таком склоне не представляют опасности, потому что снег амортизирует все удары и травмы почти исключены - можно спокойно пытаться делать различные трюки или ставить рекорды скорости.

При катании по такому снегу существуют некоторые особенности, которые могут доставить неприятности. Нужно поддерживать скорость - при замедлении существует опасность провалиться и застрять в снегу. Это конечно не смертельно, но придеться с трудом выбираться. Поддержание скорости будет обеспечивать состояние планирования по поверхности. Нужно быть очень внимательным и не допускать зарывания носа доски в снег, на большой скорости это неминуемо приведет к падению. Старайтесь излишне не задавливать переднюю ногу, а небольшую часть веса переместить на заднюю ногу.

Кроме бешеной радости от катания на таком склоне могут поджидать опасности в виде скрытых камней, пней, а также ущелий, прикрытых тонким слоем снега. Избавить от таких опасностей поможет только внимание и сосредоточенность при катании, особенно вне трасс.

Разбитая целина

Такая поверхность бывает в основном на трассах, где катается много народу, а за склоном не следят. Катающиеся нарывают бугры и калеи, которые мешают ровному скольжению. Места уплонения мягкого снега чередуются с укатанными жесткими участками. Катание на таком склоне более трудное и более агрессивное, но не менее увлекательное. Нужно постоянно держать колени согнутыми, чтобы амортизировать ими при обработке бугров и ударов на неровном ландшафте. Такое катание требует повышенного внимания для точного выбора линии спуска, а повышение опыта улучшит контроль над доской.

Корка

Нередко на снежном склоне образуется ледяная корка. Это происходит потому что при воздействии солнечных лучей и ветра снег сверху немного подтаивает, а потом снова замерзает. Получается ледяная корка, скрывающая под собой рыхлый, пушистый снег. Катание по такому насту требует еще большей агрессивности. Доска проламывает корку, зарывается под нее и доставляет массу неудобств, так как затрудняется перекантовка и требуется еще больше внимания и сил, чтобы вырвать доску из этой корки. При неаккуратном падении острые кромки могут запросто поранить открытые части тела.

Слякоть

Слякоть - снег, который начинает таять, соответственно содержит много воды. Кристаллы снега разбухают и превращаются в ледяной зерно. Мокрый снег более тяжелый и обладает неприятными свойствами. Кататься по такому склону неудобно - снег налипает на доску, затрудняет движение, не считая того, что падение означает намокание одежды. В общем виде стиль катания по такому склону не отличается от катания на обычном снегу.

Выходя на такой склон рекомендуется использовать различные мази улучшающие скольжние.

Лед

Лед ненавидят так же, как любят снег, это его полная противоположность - жестко, скользко, неприятно. Настоящий лед найти на склонах не просто, в основном это растаявший и снова замерзший снег. На небольших горках, в климатических поясах, где зима идет далеко не круглый год склоны специально заливают водой и заморажмвают, чтобы продлить катальный сезон. При этом формируется плотная, твердая поверхность ледяного снега, которую часто называют просто льдом.

На льду очень трудно держать кант, поэтому, выходя на такую гору нужно удостовериться, что они хорошо заточены. Движения должны быть плавными и хорошо рассчитанными. При повороте или торможении не надо сильно задавливать кант, так как это может привести к падению. Чисто ледяных склонов не бывает и приходиться кататься то по снегу, то по льду, поэтому особенно опасен выкат с снега на лед на вираже - жесткое падение обеспечено. Если же ты пробитый экстримал и жаждешь новых скоростных рекордов, то лед для этого самая подходящая поверхность.

Стили в сноубординге

Разнообразие стилей очень важно в мире сноубординга, также разнообразие стилей определяет как именно МЫ будем кататься (с какой снарягой и где кататься). Каждый стиль непременно имеет своих безбашенных поклонников, свои общества и соревнования. Преодолев стадию чайника, вы наверняка окажетесь перед выбором между данными стилями:

Фрирайд (FreeRiding)

Название этого одуренного стиля говорит само за себя, весь смысл заключен в освоении катания во ВСЕХ местностях, что позволит вам кататься, крутиться, балбесить и прыгать в любых местностях независимо от наличия трасс. Смысл Фрирайдинга - в вашей способности кататься везде и ловить кайф спускаясь с горных вершин. Также данный стиль означает катание на сноуборде по всем прелестям, которые могут нам дать горы. Однако Фрирайд не настолько ориентирован на трюки, как Фристайл, но Фрирайд включает в себя всевозможные финты, прыжки и заморочки в воздухе. В оригинале этот стиль обожает пухляк ( нетронутый снег, перина, целяк и т.д), райдеры данного стиля так и ждут выпадения свеженького снега для того чтобы начать своё грязное дело.

Некоторые расценивают Фрирайд как стиль для новичков и начинают с покупки фрирайд сноуборда для чайников. Но техничный Фрирайд - это далеко не самый лёгкий стиль! Данный стиль самый популярный и поэтому большинство сноубордов, которые продаются в сноуборд-шопах, именно для фрирайда.

Многие сноуборды разработаны для Фрирайда. Вот некоторые черты, по которым можно узнать доску для

Фрирайда

Обычно более длинные и широкие сноуборды (что позволяет им не застревать в целяке)

Обычно передок (Nose) сноуборда длиннее и стойка райдера смещена ближе к концу (Tail), чтобы было легче выплывать из пухляка.

Вот еще пару атрибутов из снаряги для Фрирайда:

  1. Мягкие ботинки
  2. Обычные мягкие крепы
  3. Специальные рюкзаки. Которые должны быть напичканы всеми необходимыми для Фрирайда вещами, начиная с плэйера заканчивая лопатой и щупом.
  4. Специальная одежда…Это не Фристайл в одной майке не погоняешь.

Фристайл (FreeStyle)

Фристайл основан на безумном адреналине (иногда и в штаны не грешно наложить), считается многими самим зрелищным и диким сноуборд стилем! Стиль включает в себя как трюки в воздухе, так и на поверхности в сноуборд-парках, халфпайпах и в натуральных условиях гор. Одуренное количество трюков основано на всевозможных вращениях, поворотах, хватов (грэбов) и еще на куче остальных финтов.

Вот некоторые черты, по которым можно узнать сноуборд для Фристайла:

  1. Обычно короче, легче, толще и более манёвренные доски
  2. Часто сноуборды имеют конструкцию ТвинТип (TwinTip), то есть и ноус и тэйл одинаковы

Вот еще пару атрибутов из снаряги для Фристайла:

  1.  Мягкие ботинки
  2.  Обычные мягкие крепы
  3.  Часто используется куча защиты

Фрикарв (карвинг, слалом, Freecarve)

Зовите этот стиль как угодно, я обычно это называю слаломом, может я и ошибаюсь, но так я вижу смысл этого стиля. Изюминка данного стиля заключается в скорости, от которой сносит башню. Райдеров занимающихся слаломом можно часто встретить на зализанных трассах…..Там они короли (их не сделаешь). Как правило, лыжники ( =)) меняющие свои четыре палки на божественную доску под названием Сноуборд, предпочитают именно этот стиль за его относительную схожесть с лыжами. Из-за нереальной скорости, повороты поглощают много энергии и силы. Для чайников этот стиль точно не подходит!

Вот некоторые черты, по которым можно узнать сноуборд для Карвинга:

  1. Длинные и жесткие доски
  2. Сноуборды для Фристайл-трюков не подходят!
  3. Вот еще пару атрибутов из снаряги для Карвинга:
  4.  Жесткие ботинки
  5.  Жесткие крепления

Джиббинг (Jibbing)

Катание по всему кроме снега. Перилы, деревья, грани... В первую очередь это баланс, точек опоры гораздо меньше! Снаряга такая же, как и для фристайла, только берутся доски, какие не жалко, и стачиваются канты, чтобы не цеплялись при скольжении

Устройство сноуборда

Данная статья ни в коем случае не претендует на абсолютную истину в последней инстанции, а всего лишь является личным мнением автора, основанным на его скудном опыте. Так что не судите строго.

Итак.

Для начала надо попытаться понять, что же вообще представляет собой сноуборд и из каких основных частей он состоит. А состоит он из:

некой основы - «сердечника», или сердцевины, оклеенной стеклотканью, иногда с дополнительными «усилениями из карбона и кевлара»;

«скользящей поверхности» или "базы" (нижняя часть), имеющей по периметру стальное усиление - «кант»;

вмонтированных в тело сноуборда "закладных элементов» под крепления.

Верхняя часть сноуборда имеет декоративное защитное покрытие, как правило, из полиэтилена (правда, бывают и другие варианты, например, натуральный шпон или простая лакировка верхнего графитового слоя). Теперь рассмотрим сноуборд чуть более подробно.

Сердечник

Традиционно его делают из дерева. Существует три основных вида деревянных сердечников.

1.Реже всего встречающийся вид сердечника, «сплошной» (изготовленный из одного куска дерева), имеет один очень существенный недостаток - его может «повести винтом». Такие дешевые и легкие сердечники используют в досках начального уровня.

2.Дабы избежать винтового скручивания, чаще всего делают сердечник «с вертикальным ламинатом». Он состоит из продольных реек, склеенных между собой. Волокна в таком сердечнике противоположно направлены, именно для предотвращения «скручивания». Часто для сердечников используют рейки из разных пород дерева - как хвойных, так и лиственных. Хвойные породы жестче и хрупче, а лиственные гибче и лучше гасят вибрацию. Иногда часть реек по краю набора располагают не вдоль, а поперек или под углом - для увеличения жесткости на скручивание. Количество и ширина реек у разных фирм различна. Иногда встречаются доски даже с «генетически измененной» древесиной.

3.Третий тип деревянного сердечника - «с горизонтальным ламинатом». В простонародье такой тип склейки называют фанерой. Вопрос обычно лишь в том, на каком этапе такой сердечник гнут. Если гнут уже склеенный лист фанеры, то работать такой сердечник будет плохо. А вот если каждый слой предварительно согнули, а затем, в специальном прессе склеили, то такой сердечник не разогнется уже никогда. Правда, даже самые хорошие сердечники с горизонтальным ламинатом оказываются существенно тяжелее любых других типов сердечников.

Кроме чисто деревянных сердечников, бывают еще и комбинированные сердечники со вставками из стеклопластиковых или кевларовых сот. Такие чаще всего используются в дорогих командных досках, предназначенных для технического фристайла, и простым смертным нужны разве что только для понтов.

Ну и уж совсем отдельной колонной выступают доски с «пенными» и «композитными» сердечниками. Подробно рассматривать эту группу мы не будем, т.к. «пена» - она и в Африке «пена», а описание всех возможных вариантов «композита» займет уж слишком много места, мы оставим это тем, кто такие доски представляет.

«Конструкция» сноуборда

Вариантов ее множество, выделим три основных: «сэндвич», «кэп» и «гибридная сэндвич-кэповая» конструкция.

Классический «сэндвич»: сердечник сверху и снизу оклеивают двумя плоскими слоями стеклоткани. Края сердечника в этом случае закрываются узкой полоской пластика ABS. Такая конструкция проще ремонтируется и существенно лучше работает на предельных нагрузках. Рассмотрим простой пример.

Возьмите три новенькие стодолларовые купюры. Намажьте одну из них с обеих сторон клеем, а затем наложите на нее сверху и снизу две другие. Дайте просохнуть. Теперь, после того как они окончательно высохли, попробуйте их разделить, просто сгибая и разгибая. Не получилось? Можете их выкинуть, т.к. разделить склеенные по всей поверхности слои практически невозможно.

Если у вас под рукой еще остались доллары, то перейдем к рассмотрению «кэповой» конструкции.

Возьмите две новые стодолларовые купюры. Одну из них сложите вдоль таким образом, чтобы она в сечении образовала букву П. Теперь отогните по всей длине нижние части ножек П наружу. Намажьте их клеем и плотно приложите сверху ко второй стодолларовой купюре. Дождитесь полного высыхания. А теперь, попробуйте согнуть эту конструкцию поперек. Не гнется? И не будет. При этом данная конструкция легче, и ей по барабану, что у нее внутри. Таким образом за счет наличия двух вертикальных стенок мы добились большей жесткости при меньшем весе. Но! Попытайтесь теперь согнуть данную конструкцию так, чтобы она начала ломаться. В месте излома появится «пузырь», в котором (при наличии сердечника) нагрузка на клей будет прикладываться не на сдвиг по плоскости, а на отрыв. При приложении нагрузки большей, чем номинал, она просто расслоится. Что и происходит с кэповыми сноубордами.

Итак:

  1. «Кэповая» конструкция легче, жестче, но проще расслаивается при перегрузках.
  2. «Сэндвичевая» конструкция при той же жесткости тяжелее, но при этом гибче и лучше переносит запредельные нагрузки.

Также стоит упомянуть «гибридные» конструкции, совмещающие в себе «сэндвич» и «кэп». Вариантов таких конструкций много, но выделим три основных типа:

  1. «Сэндвич" по длине рабочей поверхности + "кэп" на носу и хвосте.
  2. Все наоборот, «кэп" по длине рабочей поверхности + «сэндвич» на носу и хвосте.
  3. «Сэндвич» по периметру + «кэп" в верхней части доски.

Выводы о том, что вам нравится больше, делайте сами.

"Продольное" и «торсионное" усиление. В нижней части сноуборда поверх слоя стеклоткани дополнительно наклеивают две полосы из кевлара - для увеличения продольной жесткости. Некоторые фирмы в тех же целях используют «вертикальные стрингеры», представляющие собой полосы стеклоткани или карбона, вклеенные между рейками «вертикального ламината». Жесткость сноуборда при этом увеличивается так же. как и в описанном выше варианте «кэповой» конструкции.

В верхней части поверх слоя стеклоткани часто приклеивают дополнительное графитовое V-образное или Х-образное усиление, называемое «торсионными вилками» или «торсионным усилением». Некоторые фирмы, кроме дополнительных «плоских торсионных вилок», делают еще и «объемные», или «ЗD-торсионные вилки». Они получаются путем оклеивания стеклотканью предварительно обработанных на станках с ЧПУ сердечников. При этом получается набор дополнительных, расположенных в различных направлениях, вертикальных стенок, которые увеличивают как продольную, так и поперечную жесткость! Создавая торсионные вилки, некоторые компании доходят до использования совсем уж экзотических технологи, типа пьезоэлектрических микрочипов. В этой системе поперечные колебания сноуборда преобразуются пьезоэлектрическим элементом в электрическое колебание, затем, проходя через микрочип, это колебание меняет свою фазу на противоположную и направляется обратно в пьезоэлемент, где, преобразовавшись обратно в механическое колебание, но уже в противофазе, гасит вредную вибрацию. Другие же компании избирают более простые и изящные пути, просто заменяя часть стекловолокна в оплетке сноуборда на более жесткие волокна карбона или кевлара.

Форма

Теперь перейдем к геометрии бокового выреза. Должен заметить, что к идеям разработчиков сноубордов о формах бокового выреза прибавляется еще и неуемная фантазия переводчиков, пытающихся его описать.

В первом приближении формы бокового выреза можно разделить на радиальную и нерадиальную. С радиальной все понятно - вырезали у доски сбоку по некоторому радиусу кусок, получили радиальный боковой вырез. А вот с нерадиальными все намного сложнее.

Любимое выражение у толмачей от сноубординга -«прогрессирующий боковой радиус». В этом термине обычно скрывается недопереведенное понятие о «переменном» радиусе бокового выреза. Как же он изменяется? А по-разному.

В досках для фрирайда, в последнее время принято совмещать короткий радиус в хвосте доски с длинным радиусом в районе носа. А в досках для технического фристайла, все чаще встречается совмещение длинных

радиусов на концах доски с коротким радиусом посередине. Отдельной группой выступают эллиптические и параболические формы бокового выреза. Доходит вплоть до того, что делают доски с геометрией, полученной чисто экспериментально. Так одна компания, выпускающая в основном доски для катания по подготовленным трассам, сначала собирает все от сердечника до скользяка, затем определенным образом загружает полученный «сэндвич», наклоняет его под средним для закантовки углом к плоскости и по линии пересечения плоскости и заготовки отрезает все лишнее. Часто при сложных формах бокового выреза говорят об «усредненном радиусе бокового выреза».

«Скользящая поверхность», или «база»

В общем случае существует два основных типа баз:

  1. Штампованные, или тянутые, «extruded».
  2. Спеченные, «sintered».

Лист полиэтилена для баз extruded получают путем выдавливания и проката между двумя валиками расплавленной полиэтиленовой массы. Основными преимуществами таких баз являются прежде всего их крайне низкая стоимость, хорошее скольжение без дополнительной обработки и высокая ремонтопригодность.

При производстве баз sintered используется мелко гранулированный полиэтилен с различными добавками (чаще всего в качестве добавки используется графит, за что в народе такие базы прозвали «графитовыми»). Основная идея производства таких баз заключается в получении жесткого пористого композита, легко впитывающего мази. Преимущества таких баз в их высокой жесткости и очень хорошей восприимчивости к мазям. Правда, без дополнительной смазки такие базы скользят хуже штампованных и на порядок сложнее ремонтируются.

Вывод: базы extruded - для тех, кто не хочет заморачиваться мазями и дорогим обслуживанием, а базы sintered - для тех, кто во имя высоких спортивных результатов готов постоянно жертвовать накануне катания несколькими часами на подготовку доски.

В общем, как видно из этого краткого обзора, с фантазией у разработчиков оборудования для сноубординга все в порядке, и они и в дальнейшем будут радовать нас внедрением в производство досок новейших технологий.

Данная статья взята из журнала Onboard.

Автор: Низами Софиев

Маски

Зачем нужна маска?

Если вы читаете этот материал, то наверняка задавали себе этот вопрос. Наши глаза дают нам свыше 85% информации об окружающем мире и, полагаю, не нужно вас убеждать в том, что это один из важнейших органов восприятия. Но, к сожалению, при этом, он ещё и один из самых незащищённых перед внешними раздражителями. Именно поэтому им необходима защита, так как от их «работоспособности», в конечном счёте, зависят ваши безопасность и удовольствие от катания. В горах, эта проблема особенно актуальна, но и в прочих условиях маска будет далеко не лишней.

Давайте определимся – какие же основные факторы защиты должна предоставлять маска:

1) Вредные UVA и UVB излучения
2) Яркий солнечный свет
3) Ветер
4) Снег, мелкие частицы льда и т.п.
5) Некоторые травмы при падениях

Но, помимо защиты, естественно, маска должна быть удобной, хорошо сидеть на лице и/или шлеме и не затруднять обзор. Теперь остановимся на каждом аспекте подробнее.

Форма и размер

Не секрет, что голова каждого человека имеет индивидуальную форму и размеры. Но, к счастью, различия эти не столь велики, чтобы требовалось персонализированное изготовление оправ масок. У большинства производителей в модельном ряду есть маски различных конструкций и размеров. Основным параметром размера принята ширина лица. Выделяют несколько типов оправ, по размерам в основном: общий, женские и детские. Общий тип обладает наибольшим выбором моделей масок, как по форме и размеру, так и по дизайну. Женские маски, гораздо меньший сегмент ассортимента масок, и их спецификой являются размеры под меньшую ширину лица и специальные «женские» дизайны. Детские маски, часто воспроизводят дизайн и конструкцию масок общего типа, но они адаптированы под анатомию детской головы и выпускаются в соответствующих размерах.

Периферийный обзор

Один из принципиальных моментов выбора. Существенным отличием сноубордических от горнолыжных масок, является как раз ширина периферийного обзора. Дело в том, что горнолыжникам требуется восновном обзор впереди, в то время как сноубордисты задействуют больший угол обзора. Связанно это со спецификой спорта, а не с физическими особенностями людей.

С помощью небольшого теста, стоит определить насколько вам подойдёт угол обзора конкретной модели маски:

1. Оденьте маску.

2. Поднимите ваши ладони в стороны до уровня глаз и отставьте их примерно на 30 см вбок (считая от носа) каждую. Таким образом, вы обозначаете крайние положения угла обзора.

3. Смотрите вперёд перед собой. Двигая расставленные ладони вперёд-назад и несильно шевеля пальцами, найдите крайнее положение, при котором вы ещё видите (а не чувствуете или осознаёте) движение своих пальцев.

Чем ближе ваши руки будут при этом к линии тела (оставаясь при этом отставленными примерно на 30 см в бока) – тем шире угол обзора, тем лучше. А вот если по бокам, края маски мешают нормальному для вас обзору, возможно, стоит поискать другой вариант. Также не забывайте про угол обзора вниз: чем он больше – тем лучше.

Вентиляция и запотевание

Ключевой момент, способный стать решающим, при прочих подобных. Дело в том, что из-за разницы температур снаружи и внутри фильтра, а также влажности воздуха, линзы могут запотевать – затрудняя или делая невозможным обзор. С каждым годом разрабатываются новые и совершенствуются существующие технологии призванные бороться с запотеванием.

Тем не менее, возможно выделить несколько основных типов решения данной проблемы.

Специальные покрытия, предотвращающие конденсацию влаги на линзах. Обычно наносятся с внутренней стороны фильтра.

Двойные линзы в фильтре (Иногда их может быть даже по 2 пары в одном фильтре.), с воздушной прослойкой между ними. Как известно – воздух одно из самых низко теплопроводных веществ.

Вентиляция. Специальные вентиляционные отверстия, защищённые различными материалами и нет; вентиляторы, работающие от батареек; системы с регулировкой потока воздуха. Всё это призвано для того, чтобы удалить влажный воздух, и уменьшить разницу температур. Замечу, что прямоточные большие отверстия выпускают слишком много холодного воздуха, что может не очень понравиться вашим глазам. Поэтому лучше, если отверстия будут закрыты воздухопроницаемым материалом или будут использовать регулировку вентиляции.

Про очки и диоптрии

Для тех из нас, чьё зрение ослаблено, производители предлагают два решения.

Первое – специальные маски, предназначенные для ношения поверх очков. Чаще всего они маркируются аббревиатурой OTG (Over The Glasses). Основой спецификой таких моделей являются: объём внутри маски увеличен, чтобы внутри нормально разместились очки; в оправе маски есть специальные каналы для дужек очков. Всё это делается с целью совместить диоптрические очки с маской, с максимальным комфортом для вас.

Второе – маски обычной конструкции, в которых предусмотрен специальный адаптер для диоптрических линз, в дополнение к основному фильтру, и обычно, он располагается между двойных линз фильтра. Для того чтобы использовать данное решение, необходимо купить этот адаптер (или используя идущий в комплекте с маской) и обратиться в салон оптики, в котором вам сделают диоптрические линзы в соответствии в вашими потребностями. Однако есть три «подводных камня» этого решения: не каждую диоптрию можно поместить в пространство между линзами, по чисто физическим параметрам; такой вариант обойдется дороже, т.к. придётся платить за изготовление диоптрий для фильтра; и последнее – не все производители предлагают такое решение, впрочем, это же можно сказать и о первом.

Сменные линзы или две маски

Так как кататься вы будете, скорее всего, в различных условиях, то и фильтры потребуются разные. Здесь есть два подхода:

1.Купить одну маску и к ней приобрести сменные фильтры. Плюсами могут служить: чуть более низкая стоимость решения; большая компактность комплекта при транспортировке (плюс вы можете запросто убрать жёсткий чехол с фильтрами в карман одежды). Минусы: потребуется чехол для транспортировки, ввиду относительной нежности самих фильтров и не всем удобное занятие – смена линз на склоне, например.

2.Купить две и больше масок с разными фильтрами для различных условий. Плюсы: не надо чехлов и смены линз. Минусы: не слишком компактно при транспортировке, и выйдет дороже.

Какой вариант выбрать – решать вам.

Фильтры

Несмотря на обилие разработок в области оправ, главнейшей частью маски являются фильтры. Именно от их характеристик зависит основной уровень защиты ваших глаз.

Форма

В общем случае, существуют три типа линз: прямые, дуговые и сферические. Прямые, или плоские – уже не встречаются на рынке. Дуговые линзы, всё же вносят определённые оптические искажения в обзор из-за прямого вертикального профиля, но они дешевле в производстве. Лучшей формой, на данный момент – являются сферические фильтры, дающие хорошую оптическую точность. Все из них легко отличить друг от друга даже визуально. Сферические, представляют собой часть шара и поэтому имеют дуговой вертикальный и горизонтальный профиль. Дуговые, можно назвать частью цилиндра, и их профиль дуговым будет только в горизонтальной плоскости. Моя рекомендация – сферические фильтры.

Материал и прочность

Основной материал, из которого изготавливаются маски – поликарбонат. Причиной тому, хорошая эластичность и прочность материала. Для сравнения – из этого же материала делают прозрачные подложки CD и DVD дисков. Качество этого поликарбоната может быть разным, а в паре со сложностью технологий применённых для изготовления конкретных фильтров – заметно влияют на конечную стоимость.

Большинство линз сертифицируются по стандарту ANSI Z87.1 по сопротивлению на удар, поэтому лучше использовать фильтры соответствующие или превосходящие этот стандарт.

К сожалению, этот материал очень подвержен мелким механическим повреждениям. Производители придумывают различные технологии обработки и покрытия для защиты линзы от царапин. При прочих равных, лучшая защита такого рода, может быть только преимуществом.

UV излучения, Индекс защиты EN 174

Не все знают, что человеческий глаз видит не весь солнечный свет, который на него воздействует. Опасность излучения тем выше, чем короче длина его волны. Спектр солнечного излучения можно разделить на следующие диапазоны:

1.UVC (Длина волны: 200-290 нанометров) – UV излучение невидимой части спектра, которое практически полностью поглощается атмосферой. Поэтому вероятность того, что эти лучи достигнут ваших глаз, на нашей планете, равна нулю.

2.UVB (Длина волны: 290-320 нанометров) – UV излучение невидимой части спектра, которое вызывает временные повреждения роговицы глаза. Кстати, именно оно вызывает солнечный загар.

3.UVA (Длина волны: 320-380 нанометров) – UV излучение невидимой части спектра, которое воздействует на хрусталик глаза и вызванные ими повреждения могут не устраниться самостоятельно. Также небольшая часть этих лучей достигает сетчатки, которая вообще не способна восстановиться самостоятельно.

4.Голубое излучение (Длина волны: 380-480 нанометров) – Благодаря этому излучению человек легче воспринимает удалённость объектов. Фокусируясь перед сетчаткой, оно уменьшает контрастность и чёткость объектов с зависимости от их удалённости. Впрочем, фильтры для условий, в которых интенсивность этого излучения снижает качество обзора, часто хорошо справляются с его отсечением.

5.Видимый спектр (Длина волны: 380-760 нанометров) – диапазон спектра воспринимаемых человеческим глазом цветов. На интенсивность лучей этого диапазона, которые достигнут ваших глаз, влияет такой параметр фильтров как VLT (Пропускание видимого света, измеряется в процентах).

6.IR (Длина волны: 760-3000 нанометров) - инфракрасное излучение невидимой части спектра – оно же тепловое. При обычных условиях не оказывает вредного воздействия на глаза.

Но ведь катаемся мы в разное время суток, а вот солнце не отличается таким постоянством. В зависимости от уровня солнечного света – требуется соответствующий уровень защиты. Причём обращу ваше внимание на тот факт, что затененность линзы не гарантирует отсечение вредных лучей невидимого спектра. Для примеров. Обычное тёмное стекло, снижающее яркость видимого света, не будет блокировать UV лучи, а лишь усугубит ситуацию, т.к. природная «диафрагма» - зрачок расширится, и глаз окажется, ещё более подвержен вредному излучению. Подобным случаем может быть и пасмурная погода, т.к. облака не останавливают лучи этого спектра, а зрачки так же расширяются. Многие производители гарантируют 100% защиту от UVA и UVB излучений, о чём уведомляют в каталогах или на упаковках товара. Для больших гарантий существует европейский стандарт EN 174, регламентирующий нормы защиты глаз в сноуборде и горнолыжном спорте.

S0 - Эстетический, очень низкий уровень защиты. Рекомендуется для использования при отсутствии солнечного света. При искусственном освещении например.

S1 – Для слабой солнечной активности. Сумерки, или пасмурная погода.

S2 – Для средней солнечной активности. Пасмурная погода и переменная облачность.

S3 – Для высокой солнечной активности. В ясную, солнечную погоду. Хорошо защищают от падающего и отражённого света.

S4 – Для очень высокой солнечной активности. Для высокогорных условий, например при ясной погоде, на высотах свыше 2 000 м. над уровнем моря, очень высок уровень как падающего, так и отражённого света.

Подводя итог сказанному, могу дать следующие рекомендации:

Первой покупайте маску с тем фильтром, который более других подходит под основные условия освещения, при которых вы катаетесь.

Для гор, лучше брать фильтры с индексом защиты S3 или S4.

Выбирая арсенал линз, лучше руководствоваться уровнем защиты и удобства, а потом уже эстетическими качествами. Т.е. лучше взять три фильтра с индексами S0/1, S2 и S3/4, чем три зеркальных, темных фильтра с S3, разных цветов. Хотя выбор, в любом случае, остаётся за вами.

Если линза даёт 100% UVA и UVB защиту уже при S1 – это хороший признак.

Цвета фильтров и их назначение

Цвет фильтра, помимо эстетического, имеет ещё и функциональное назначение. Цвет линз влияет на цветопередачу, контрастность и чёткость обзора. Приведённое далее описание, может не совпадать с особенностями конкретных фильтров.

Clear (Прозрачные) – восновном не имеют никакой зашиты и обеспечивают механическую защиту глаз.

Yellow (Жёлтые) – повышают контрастность и улучшают обзор в условиях плохого и искусственного света. Также такое тонирование отсекает голубую часть спектра.

Amber/Persimmon – отсекают голубую часть спектра, повышая контраст и чёткость обзора. Persimmon иногда затрудняет цветопередачу.

Rose/Vermillion/Pink (Розовые) – подчёркивают цвет и объёмы объектов. Усиливает тени.

Gold (золотой) – отсекают голубую часть спектра. Применяется восновном для тёмных фильтров.

Black, Fire – обладая хорошей цветопередачей, эффективно снижают яркость солнечного света.

Зелёные, серебряные - обладают хорошей цветопередачей и понижают контраст при ярком солнце, что даёт больший комфорт.

Polarized – линзы, рассчитанные на фильтрацию бликов при очень ярком солнце. Помогают избавить глаза от «светового шума».

Зеркальные – линзы, с нанесённым зеркальным покрытием, способствуют снижению яркости бликов. Пользуются популярностью, благодаря своим эстетическим качествам.

Vario, Modulator (Хамелеоны) – фильтры обладающие способностью изменять уровень затененности в зависимости от интенсивности света.

Также, для вашего удобства, я составил сводную таблицу по фильтрам большинства производителей представленных на Российском рынке. Таблица подготовлена по информации производителей и официальных дилеров в России.

Какой фильтр выбрать вам – дело лишь ваших предпочтений. Используя вышеизложенную информацию, будет проще сориентироваться, исходя из ваших потребностей и желаний.

Уход за маской и фильтрами

Впринципе, каждый производитель сам даёт рекомендации по уходу за своим изделием, и зачастую этот процесс описан на упаковке или в прилагаемой брошюре. Но хочу вас предостеречь - линзы и состоящие из них фильтры, относительно нежное изделие, поэтому протирать их лучше специальной тряпочкой для оптики или той, что идёт в комплекте с маской. Царапины на линзе часто делают её использование дискомфортным, а о стойкости к ним, уже говорилось выше.

Итак, небольшой свод советов:

  1. Лучше хранить маску в чехле (например в том, что шёл в комплекте) или футляре. Это защитит вашу маску от механических повреждений.
  2. Если снег попал на внутреннюю сторону линзы: вытряхните попавший внутрь снег и либо протрите специальной оптической тряпочкой (а у некоторых масок их чехол и является таковой) или в тёплом помещёнии просушите её до тех пор пока не исчезнут капельки влаги (для ускорения процесса можно использовать сушилку для рук) Ни в коем случае не протирайте линзы изнутри чем придётся: вы можете повредить линзы и их покрытия и лишь усугубите запотевание. Снаружи, большинство фильтров можно протирать специальным приспособлением на перчатках (обычно пришивается к большому пальцу), или так же как и внутреннюю сторону фильтра.
  3. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были засыпаны снегом и не оледеневали, потому что это, скорее всего, приведёт к быстрому запотеванию маски.
  4. Не сдвигайте маску на лоб, т.к. тепло от вашей головы будет способствовать запотеванию фильтра.
  5. Снимая маску, высушите её и уберите в чехол. Кстати в дороге или в кафе, её тоже лучше держать в чехле. Для условий не связанных с катанием непосредственно, лучше купить хорошие солнцезащитные очки.
  6. В горах, иногда неплохо иметь запасную маску.
  7. Для фильтров с воздушной прослойкой во время хранения может быть критичным попадание пыли между линз. Поэтому при длительном хранении обезопасить саму маску и её тряпичный чехол от попадания пыли.

Резюме для покупки

Здесь я ещё раз, кратко выделю ключевые моменты, на которые нужно обращать внимание при покупке маски:

1.Выберите несколько марок или моделей масок, которые вам нравятся по внешнему виду, характеристикам фильтров и цене.

2.Померяйте всё то, что вы выбрали. Обратите при этом внимание на следующие моменты:

-Маска должна плотно прилегать к лицу, при этом, не оказывая дискомфортного давления.

-Носовая прорезь оправы не должна мешать нормальному дыханию.

-Если вы собираетесь использовать её вместе со шлемом – меряйте со шлемом.

-Ремешок должен быть достаточно широким и длинным для вашего комфорта и возможности регулировки.

-У маски должен быть периферийный и нижний обзор, не доставляющий дискомфорт вашему зрению.

-Если вы носите очки, помните про специальные модели для ношения поверх очков и диоптрические адаптеры.

3.Из оставшихся моделей выберите те, к которым есть интересующие вас фильтры. В частности штатные и сменные – для различных условий освещения и различным индексом защиты EN 174. Не забываем про запотевание, царапины, UVA и UVB излучения и стандарт прочности ANSI Z87.1.

4.Напоследок, лучше осведомиться у продавца о возможности покупки сменных фильтров.

Информация с сайта snowboard.kiev.ua

Опрос

Какой из горнолыжных комплексов Карпат Вам нравится больше всего:

Вход в систему